Voilà enfin le tuto promis !

Comment poser un biais qui n'aparaisse qu'à l'intérieur du vêtement :

tout d'abord, plier le biais en 2 au fer (je précise que mon biais plié fait 1,5 cm de large) :

coudre le biais plié en 2 bord à bord endroit contre endroit à 0,5 cm du bord :

retourner le biais sur l'envers du tissu de cette façon et repasser :

repasser délicatement en tirant un peu sur le biais vers l'intérieur pour laisser faire en sorte que la couture biais/tissu soit à peine en retrait à l'intérieur. coudre alors en piqure nervure à 2/3 mm du bord du biais :

et voilà le résultat :

Pour le biais bordant un ourlet, c'est la même chose exactement (en n'oubliant pas de faire un rabat au bout du biais, voir ci-après) si vous voulez un ourlet très fin, mais si vous le voulez plus large, il faut :

faire le pli de l'ourlet et le marquer au fer si on a du biais tout fait, ouvrir au fer un des cotés et faire un petit rabat au bout du biais placer le bord ouvert du biais bord à bord endroit contre endroit le long de l'ourlet coudre sur la ligne de pliure ouverte du biais en commençant par le coté où il y a le rabat finir le tour en superposant le biais l'un sur l'autre sur environ 1 cm, couper le surplus de biais retourner le biais à l'endroit replier son ourlet (pli qui a été marqué au fer au début) épingler, repasser coudre en piqure nervure le long du bord du biais.

C'est tout simple et fait de jolie finition, cette façon de faire l'ourlet est géniale pour les arrondis de jupe

J'ai récidivé ! Mais cette fois c'est un modèle sans pince, poches devant à l'italienne et poches arrière passepoilées sans rabat, tissu écossais à l'intérieur, tous les bords intérieurs gansés de biais, coutures anglaises pour la couture de coté intérieure des jambes et enfin ourlet monté sur un extra-fort .... trop fort

Voyez d'abord l'homme, enfin une moitié inférieure d'homme :

la même moitié de dos ;) :

quelques vues externes :

et maintenant les détails internes :

C'est le modèle N° 8 du livre Men's Pant (toujours en japonais ), j'ai juste modifié la hauteur d'enfourchure, car la taille de mon précédent pantalon était un peu trop haute, j'ai enlevé 4 cm, du coup il a fallu rabaissé les poches. J'explique pour celles :grc: :

pour diminuer la hauteur d'enfourchure d'un pantalon de 4 cm (par ex), marquer un repère sur la ligne de droit fil à peu près au milieu de la hauteur de braguette, marquer un autre repère 4 cm en dessous toujours sur la ligne de droit fil et replier le repère du bas sur le repère du haut en faisant surtout bien correspondre la ligne de droit fil et scotcher ce pli. Cela va créer un décalage sur les lignes de coté, donc il faut redessiner en prenant la partie haute comme bonne et partir en mourrant pour rattraper la ligne plus bas. Cela est limpide quand on a le patron sous les yeux, si, si, je vous assure Faites de même pour toute diminution de patron par exemple ne pas hésiter à diminuer la hauteur de taille/épaule pour une robe si vous êtes petite, pareil pour les manches, etc.

Si vous êtes une géante il faut faire le contraire, donc plier la pièce en deux l'une sur l'autre au premier repère en faisant toujours bien correspondre la ligne de droit fil, la remettre à plat : marquer le trait du pli au crayon, refaire la même chose 3 cm plus bas (si on veut allonger de 3 cm bien sur ), couper le long de ces traits. Sur un autre morceau de papier de soie, dessiner une bande de 3 cm de large sur la longueur (et un peu plus) de votre pièce à rallonger. Placer les deux morceaux découpés le long des lignes de la bande en mettant bien face les lignes de droit fil (au besoin utiliser une règle pour être sûre) et scotcher. Redessiner les bords et couper les surplus qui fatalement dépassent ...

Enfin tout ça pour dire que ce modèle a été validé par le sujet mais du coup, il a un gros inconvénient : IL EN VEUT 10 !!

Voici enfin le tuto promis !

• tout d'abord, il faut dessiner les repères de pince et de poche de la façon suivante : faire un petit trou dans le patron papier à chaque angle du dessin et les marquer avec un crayon

replacer des épingles en traversant les deux épaisseurs du pantalon

refaire le marquage de l'autre coté en plaçant donc le crayon contre chaque épingle qui ressort

on obtient ceci :

• maintenant, coudre les pinces (en renforçant la couture au niveau du dessin du rectangle)

et les repasser en les inclinant vers le milieu dos

• couper toute les pièces qui nécessitent un entoilage dans celui-ci, les disposer sur le tissu, les thermocoller au fer à repasser et les couper, ne pas oublier de découper un rectangle de la taille de l'ouverture de la poche (c'est le rectangle qui est dessiné sur le pantalon comme précédemment) en rajoutant 1,5 cm tout autour, en reportant le dessin de l'ouverture et de le thermocoller sur le pantalon en plaçant bien chaque repère l'un au dessus de l'autre (du pantalon et de l'entoilage), cela permet de consolider cette ouverture.

• le fond de poche (qui est généralement coupé dans une percale, cela fait moins épais) dans ce patron japonais est d'une seule pièce, il suffira de la replier en deux à la fin (nous verrons cela plus tard), donc il faut surpiquer par dessus une pièce qui est coupée dans le tissu du pantalon et que l'on pose sur une des extrémités du fond de poche (cela permet d'avoir le tissu du pantalon en vue quand on ouvre la poche et non la percale, ce qui ne serait pas classe )

poser alors le fond de poche sur l'envers du pantalon en procédant comme suivant (voir plus loin) pour être bien placé

• dans les pièces entoilées, il y a un rectangle où il y a aussi les repères d'ouverture de poche, c'est le passepoil, le placer exactement sur ces mêmes repères mais sur l'endroit du pantalon. Pour ce cas de figure (poche avec rabat), placer ce rectangle en laissant le surplus le plus large vers le haut. Il y a une façon toute simple pour se placer correctement :piquer une épingle sur un angle du dessin du passepoil et repiquer cette épingle sur le même angle du pantalon, faire de idem avec les autres angles, enfoncer les épingles à fond : la pièce est alors bien en place, l'épingler normalement pour la maintenir et enlever les épingles de repère

piquer ensuite le long du dessin d'ouverture de poche en renforçant bien par des allers et retours chaque angle

• ouvrir l'ouverture de poche comme suit :

le plier en deux et faire juste une petite encoche au ciseau, cela permet ensuite de pouvoir couper correctement au milieu en s"arrêtant à environ 1 cm de chaque bout et finir en triangle dans chaque angle

• il faut maintenant retourner cette pièce soigneusement

bien repasser la partie du bas en pliant sur la couture (attention la photo est inversée, la partie la plus étroite est celle du bas )

et replier la partie du haut (donc la plus large) de façon à ce qu'elle soit tout au bord de l'ouverture

si vous regardez sur l'endroit, vous verrez le passepoil prendre forme!

maintenir tout ça avec des épingles et surfiler tout autour uniquement sur le fond de poche, ne surtout pas prendre le pantalon avec, sinon

• préparer le rabat : coudre ensemble envers contre envers les 2 cotés du rabat (l'un entoilé, l'autre pas), bien renforcer la pointe en faisant des allers et retours

et recouper les valeurs de couture en laissant environ 3 mm et en mourrant vers les pointes

le retourner, faire ressortir le pointe avec un objet (comme une grosse aiguille à tricoter) très délicatement , le repasser, faire les surpiqure et la boutonnière

• inserer le rabat sur l'endroit pour le mettre en place

l'épingler sur l'envers, retourner sur l'endroit et faire une piqure pour le maintenir exactement dans la ligne de piqure du passepoil (elle set donc ensuite invisible)

si cela vous semble trop difficile, vous pouvez toujours faire une surpiqure au ras de cette couture, mais c'est moins joli... Surfiler le haut du rabat sur le fond de poche comme pour le passepoil

• on arrive au bout !!!

replier maintenant le fond de poche en deux, coudre les cotés et les surfiler...et voilà c'est fini, vous n'avez plus qu'à vous pâmez sur votre oeuvre

et si envoyez-moi un mail...

Bon, au vu de vos remarques, je vous poste ces dessins, en imaginant bien sûr que les manches sortent par le fente de la doublure. Je l'ai dessiné ainsi car c'est plus clair...et j'espère que ça l'est maintenant...Wildmary a raison faut le faire pour vraiment comprendre. Vous pouvez essayer avec n'importe quelle veste ou pull pour visualiser l'affaire !